Dani Hair Expert

Lucrezi curat, secționezi corect, aplici uniform, și, totuși, când deschizi foliile, rădăcina are o dungă galbenă.

În foilyage, în cazul produsului aplicat mai aproape de scalp, reacția este mai accelerată, față de lungime. În primele minute, produsul lucrează intens, dar dacă nu este stabil, se usucă și pierde din putere, exact acolo unde trebuie să continue deschiderea.

În plus, de multe ori observ că stiliștii au o teamă de a aplica pudră mai aproape de scalp sau tind să o piardă înspre rădăcină, prin ștergere.

Ce poți face concret:

👉🏼 Lucrează în secțiuni subțiri: meșele groase absorb produsul și apare fenomenul de sub-saturare;

👉🏼 Folosește produsul cu textură potrivită pentru tehnică: prea cremos se aplică greu și nu saturează eficient, iar prea lichid curge și alunecă foliile;

👉🏼 Dacă e cazul, aplică regula lui 5: în ultimele 5 minute reactivează ușor rădăcina, prin a distribui produsul de pe lungime, înspre scalp.

Când înțelegi logica din spatele procesului, fiecare tehnică devine mai curată, mai uniformă și mai previzibilă.

Învață să stăpânești fiecare pas din procesul unei tehnici, în cursul online Scandinavian AirTouch. Accesează link-ul din profil.

Dacă o nuanțare demi alcalină poate influența melanina, de ce să o încadrăm diferit? De ce să nu o numim pur și simplu vopsea permanentă?

Într-adevăr, capacitatea de a modifica melanina naturală este un aspect pe care cele două tipuri de produse îl au în comun, dar faptul că împart o caracteristică nu înseamnă că sunt același lucru.

Iar dacă le punem în aceeași categorie, pierdem o diferență importantă atunci când lucrăm în salon.

Ce le diferențiază cu adevărat?
👉🏼 Gradul de penetrare al pigmentului în firul de păr
👉🏼 Nivelul de oxidare pe care îl poate produce produsul
👉🏼 Durabilitatea pigmentului în păr
👉🏼 pH-ul formulei

Când înțelegi aceste diferențe, începi să iei decizii conștiente, bazate pe rezultatul pe care vrei să îl obții.

Și încetați odată cu aplicarea unei vopsele permanente, imediat după decolorare!!

Urmărește-mă, pentru că aici vorbesc despre mai multe procese chimice din timpul vopsirii părului.

De multe ori, clienta pleacă din salon încântată. Culoarea este exact cm și-a dorit-o.

Și totuși, după câteva spălări, începe să observe că nu mai arată la fel.

Problema este că multe cliente cred că nuanța este culoarea. În realitate, nuanța este doar modul în care alegem să interpretăm fondul pe care l-am construit, iar pigmentul din meniul de culoare este primul care începe să se estompeze.

De aceea, înainte ca o clientă să plece din salon, îi explic un lucru foarte simplu: Blondul nu va arăta identic peste două săptămâni. Și este normal.

Pigmentul se mai spală, iar culoarea va deveni puțin mai naturală. În cele mai bune cazuri, acest natural înseamnă o perlă neutră/ușor caldă. Tot ce e galben intens nu are ce căuta ca efect ulterior pentru un blond rece. Se întâlnește des la nuanțele de gri (trepte 8-9).

Tu ce-i spui clientei, înainte să plece din salon? Sunt curios ce sfaturi mai oferiți.

Probabil unul dintre cele mai neplăcute mesaje pe care le poate primi un hairstylist.

Pentru că, în acel moment, știi că nu vorbim despre șampon și nici despre faptul că clienta nu a folosit masca recomandată.

De cele mai multe ori, mesajul ăsta apare atunci când meniul a fost formulat pentru un fond care nu era în aceeași treaptă sau era neuniform.

Eu le cer clientelor mele ca peste două săptămâni de la serviciu să îmi scrie cm se simte părul și cm arată culoarea. Asta pentru că vreau să mă asigur că am livrat calitatea, de care ea e mulțumită.

Dacă anumite zone devin mai galbene sau dacă blondul își pierde din luminozitate, nu mai intra în ecuație întreținerea de acasă. E clar că nuanțarea acoperea un fond care nu era pregătit pentru rezultatul dorit.

De asta spun fiecărui cursant că un blond bine realizat se vede după câteva spălări, nu în prima zi.

Atunci afli dacă ai construit un rezultat stabil în timp sau doar unul pentru niște poze.

Mulți hairstyliști asociază Airtouch-ul cu zile întregi petrecute în salon. Cu sute de folii, secțiuni nesfârșite și multă muncă pentru un rezultat care nu este întotdeauna pe măsura efortului.

Dar Airtouch-ul făcut corect nu ar trebui să însemne asta. Când ai claritate în sectionare și în plasarea foliilor, tehnica devine mult mai predictibilă.

Obții un efect premium, cu luminozitate controlată și profunzime naturală. Blending-ul de la rădăcină este fără dungi și are un aspect mai fluid decât în multe tehnici clasice de balayage.

Airtouch-ul devine profitabil atunci când elimini pașii inutili și păstrezi doar ce contribuie la rezultat.

👉🏼 Dacă vrei să înveți cm să realizezi un Airtouch curat, premium și în timp util, descarcă Masterclass-ul Online din link-ul din profil.

A fost o zi plină la workshop-ul Blond Control, din Cluj.

Am început dimineața la 9 și am terminat imediat după miezul nopții. Multă informație aplicabilă, demonstrații live și lucru pe model. Nu a fost ușor, le-am dat ce a fost mai greu: corecție de culoare.

Am adus în atenția lor tehnica AirTouch, adaptată la corecții, pentru a obține rezultate spectaculoase.

Pe lângă faptul că s-a lucrat intens, am și râs mult. Ne-a ajutat ca procesul să fie mai ușor.

Le mulțumesc din suflet atât cursanților care au parcurs zeci sau sute de km .lamoldovan .cosmin.5 , cât și echipei mele .elenaa , care m-a ajutat să livrez o experiență la un nivel înalt.❤️

O nouă ediție este pe cale să înceapă. Lucrăm la ea și revenim cu detalii.